油性の「勝尾」魚は気候変動を予告し、日本寿司の脅威になることがあります。

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NAKATOSA – 半世紀の間、竹尾中条は生で食べたり、乾燥したり、スープのベースとして使う日本料理に欠かせないカツオやカツオを捕まえてきました。

しかし、彼と日本の南西部の高知県グレの他の漁師は、過去2年間で心配なことを目撃しました。 類例のない油性勝雄が前例のない数に増えたのです。

勝尾が重いほど、お金が増えますが、地域や専門家は、これは気候変動と需要の増加と乱獲によってすでに脅かされている勝尾数のリスクを示唆していると述べています。

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70歳の中条は、「油性の勝雄は水温に関連しているでしょう。 「いつかカツオが湾に来ないと、どうしても思う気がします。」 （フォトエッセイ：https://reut.rs/3AFtYSQ）

高知市の100年後のレストラン津塚さんのチーフシェフであるNoriaki Itoは、「今年、この季節にこんなに油っぽい勝尾を見たことがない」と語った。

伊藤氏は、海と気候の変化により、「過去に高知の名物だったチャンバラガイをはじめとする」他の魚たちがすでに絶滅したため、心配なことだと付け加えました。

もともと、熱帯の海から来た一部の太平洋の葛は、毎年春に暖かい海流に乗って北に移動し、高知の湖の形の湾を肥沃な漁場にします。

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地元の水産研究所のデータによると、冬の平均表面温度は2015年までに40年間摂氏2度上昇し、より厚いカツオは暖かい海で豊富な餌があるためです。

しかし、長期的には、この温暖化により、ミネラルが豊富な水が地表面に上昇するのを防ぐことができ、その結果、食べられるプランクトンと小さな魚が減って、かつおが減る可能性があると農科学者であり高知大学の副総長である博多博之氏が語った。

これは、日本の人口高齢化が、乾燥・発酵の勝尾、わさび唐辛子の冷凍生産など、地元の漁業や関連事業の持続可能性を脅かしているためです。

中智町のグレ地域では、過去30年間、多くの漁師が廃業したと自称「勝尾ソムリエ」と称する魚長寿の4代目である田中貴宏氏が語りました。

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「一般的なフランスの農家がワインの微妙な味を楽しむように、私たちは勝尾の様々な味を区別することができます。 これは勝尾が日常文化の一部である日本の最後のコミュニティの一つかもしれません。」と彼は付け加えました。

「しかし、漁師がいなければこれは持続しないでしょう」と田中は言った。

漁師中条はまた、老齢化社会と少数の後継者を非難しました。 中条は「孫に後任するか尋ねたが、今は役所で働くために勉強している」と話した。

危険にさらされた寿司文化

南画はすでに漁獲量を記録しており、西太平洋全域の大規模な羨望漁業に比べて伝統的な単一竿釣り方法を固守してきた高知の漁師たちに打撃を与えた。

政府データによると、高知の漁獲量は1980年代の頂点の4分の1に過ぎません。

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ウケダは、「過去10年以上にわたり、着陸は致命的な減少を目撃しました」と述べた。

「このような状況が続くと、近い将来に勝尾をもう食べられない可能性があるという恐れがますます増えています。」

伝統的な日本料理の調味料やスープベースとしてよく使われる乾燥・発酵の勝男であるかつおぶしの生産はすでに困難を経験しています。

高知の勝尾武市メーカーの数は、約40年前に数十から少数に急減したと、宇佐村で一つを運営する太一孝一氏は語った。

竹内氏は、「この作業を続けることができるかどうかは確かではありません」と述べた。

日本料理、特に刺身や寿司に欠かせない辛い唐辛子であるわさびも同様の生産問題に直面しています。

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地元わさび栽培者協会の会長であるMasahiro Hoshina（72）は、台風と気温の上昇により、東京西部の山岳地帯である奥多摩の生産に被害を与えたと述べた。

「私は私たちの農業の未来が非常に心配です」とホシナは言いました。

人口の減少により、1950年代に比べてこの地域の農民数は75％減少し、一部は変化がなければ寿司自体が危険にさらされる可能性があると懸念しています。

ウケダは「勝尾とわさびのように、私の魚とスパイスの組み合わせは芸術であり、私たちは両方とも維持しなければなりません」と話しました。 彼らがなければ、「私は決して未来について考えたくない」と付け加えた。

（Kantaro Komiya in Nakatosaによるプレス、キム・ギョンフン、Irene Wang追加プレス、Elaine Lies、Himani Sarkarによる編集）